Как правильно работать штукатуркой. Основные правила работы со штукатуркой на основе гипса. Технология оштукатуривания внутренних поверхностей.

Как правило, один слой штукатурки составляет 1- 2 сантиметра. В случае, если стены в помещении подвергаемому ремонту были выложены не очень качественно, может понадобиться нанести штукатурку в 2-3 или даже 4 слоя.

Чтобы начать штукатурку стен, нужно подготовить следующие инструменты: отвес, черпак, сокол, кельму, шпатель, нивелир, метёлочки и несколько шаблонов для выполнения профилированной отделки.

Всю рабочую поверхность (а именно стены, которые будете штукатурить) вначале следует полностью очистить от всех имеющихся на ней обоев, после чего, стену нужно очистить также и от старой штукатурки. Работы по очистке стены от ветхой штукатурки выполняются при помощи грунтовки. После чего, можно начинать процесс выравнивания стен.

• Выравнивание стен

Для выполнения выравнивания стен сбивают наплывы ранее нанесенного раствора для закрепления кирпичей на кирпичной стене. Эти неровности обычно образуются по причине низкого качества выполнения кирпичной кладки.

Если швы на кирпичной стенке плотно заполнены, придется делать насечки. Сруб наплывов и насечки выполняются при помощи молота каменщика. После того, как будет выполнено выравнивание стены, рабочую поверхность можно считать полностью подготовленной к проведению штукатурных работ.

• Виды растворов для проведения штукатурки стен

Раствор для проведения штукатурки стен работ бывает 4 видов:

1. Известковый;

2. Цементноизвестковый;

3. Цементный;

4. Гипсоцементный.

Однако чаще всего, штукатурка стен проводится при помощи гипсоцементного раствора.

Перед разведением гипсоцементного раствора, цемент нужно тщательно просеять при помощи сита. Это позволит удалить все камни и комки. Благодаря этому, масса для оштукатуривания получится более однородной. А значит, и штукатурка стен получится более ровной и качественной.

• Процесс проведения штукатурки стен

Прежде чем начать оштукатуривание рабочих поверхностей следует измерить ровность стены при помощи отвесов и установить «маяки». Первый гвоздь нужно забить в стенку на такую глубину, чтобы вся его выступающая часть была равна толщине нанесенной вскоре штукатурке.

При помощи отвеса следует установить местоположение и всех остальных гвоздей. Если же сложно забивать гвозди полностью, предполагаемую толщину штукатурного слоя нужно отметить на поверхности стержня гвоздя при помощи напильника.

В сырых помещениях, перед началом проведения оштукатуривания стен, рабочую поверхность нужно покрыть тонким слоем известкового раствора. Затем стена должна высохнуть, только после этого можно начинать штукатурку.

Чтобы штукатурка получилась ровной, растворные маяки следует устанавливать по шнурке. Чем больше будет установлено маяков, тем будет легче добиться того, чтобы толщина штукатурного слоя была одинаковой по всей поверхности стены. После закрепления раствора на стене, шнурку нужно снять.

Оштукатуривание поверхности наружных углов следует проводить при помощи ровной обрезанной доски. При этом, доску закрепляют в шов кладки. После оштукатуривания одной из стен, доску нужно переставить и проводить штукатурку второй стены.

Опытные мастера обычно оштукатуривают стенки по направлению сверху - вниз. Однако иногда бывает удобнее штукатурить стенки по направлению снизу - вверх. Раствор на стену зачерпывается мастерком и набрасывается на стенку штукатурным ковшиком в месте натянутой шнурки.

Затем, «шлепок» уминают таким образом, чтобы его толщина не заходила за пределы имеющейся шнурки. Набрасывание проводится кистевым движением руки, движением напоминающим игру в пинг-понг.

После покрытия штукатуркой нескольких метров от общей площади стены, нужно продолжать работу при помощи полутёрка. С его помощью, нанесенный штукатурный раствор необходимо выравнять. Полутёрок держат обеими руками.

Выравнивание штукатурного слоя проводится слева – направо, либо снизу – вверх. Излишки раствора возвращаются в растворный ящик. После того, как будет полностью выровнен первый участок, нужно продолжать набрасывать раствор. Выравнивания и набрасывание следует чередовать до тех пор, пока не будет оштукатурена вся стена.

Как только стенка немного подсохнет штукатурку следует затереть при помощи тёрки. Крайне правильно определить время начала затирки. Так как, если затирку начать слишком рано, то раствор будет тянуться за теркой и повреждаться. Если же раствор полностью затвердеет, то проводить затирание будет крайне проблематично или даже невозможно.

Для проведения затирания, тёрку для этого нужно держать в правой руке, и кругообразными движениями уравнивать все имеющиеся недостатки, оставшиеся после работы с полутёрком. После эстетической обработки стены при помощи тёрки процесс оштукатуривания стен можно считать завершенным.

Штукатурим стены своими руками.

Как правильно штукатурить стены ? Об этом, наверное, задумывался каждый, кто решил самостоятельно делать ремонт в квартире, доме или другом помещении, в котором возникла необходимость выровнять поверхность стены, перегородки или другой плоскости. Потому что основным предназначением штукатурки является, именно, выравнивание поверхности, устранение дефектов, возникших при возведении стены, а также повышение тепло – и звукоизоляции помещения.

Виды штукатурки.

По своему предназначению штукатурки делятся на виды:

● обычная штукатурка – предназначается для выравнивания поверхности стен, для того чтобы затем на нее, при необходимости, наносить более тонкослойные декоративные покрытия. А так же для защиты наружных стен от влияния окружающей среды.

● специальная штукатурка – это изоляционный (для улучшения тепло- и звукоизоляции) или экранизирующий слой (для защиты от рентгеновского излучения и т п.).

● декоративная штукатурка – этот вид используется для финишной отделки конструкции и повышения ее эстетической выразительности.

Наиболее часто применяемыми штукатурками являются:

раствор на основе цементно-песчаной смеси;

смесь извести и речного песка (в пропорции 1:4), с добавлением небольшого количества цемента;

смесь гипсовых материалов

Цементно-песчаный раствор может применяться как для внутренней, так и для наружной отделки поверхностей. Раствор приготавливается из цемента и просеянного песка (1:4). Для улучшения пластичности добавляется небольшое количество извести. Все тщательно перемешивают и разводят водой до консистенции сметаны. Очень важно чтобы в растворе не было комков. Таким раствором можно исправить значительные дефекты поверхности стен. Если правильно соблюдается технология приготовления раствора и нанесения его на стену, то штукатурка будет держаться несколько десятилетий.

Известково-песчаный раствор , в большинстве случаев, используется для отделки внутренних поверхностей, в силу того, что он уступает по прочности цементно – песчаному раствору. К положительным качествам этого покрытия можно отнести его экологическую чистоту и удобство при использовании. Для приготовления раствора смешивают гашеную известь и просеянный речной песок (1:4), а затем разводят водой до необходимой консистенции. Для повышения прочности, в раствор добавляется небольшое количество цемента.

Гипсовая смесь , как и известково-песчаный раствор применяется для отделки элементов, находящихся внутри помещения. Применение штукатурки на основе гипсовых материалов (селенит, алебастр) дает возможность получить гладкую поверхность. Положительной стороной использования этих материалов позволяет, в значительной мере, сделать процесс отделки стен быстрее и проще, что и привело к повышению популярности этих материалов. Но, наряду с этим, есть и отрицательные моменты. Это недостаточная прочность и слабая устойчивость против влаги, а так же более высокая стоимость, относительно других материалов. Немалый «минус» в отношении таких смесей дает и то, что в погоне за белизной покрытия, производители часто добавляют в них асбест и другие химические вещества, которые неблагоприятно влияют на здоровье человека.

Магнезиальная смесь применяется в приготовлении специализированной штукатурки для внутренних отделочных работ. Так, растворы с применением магнезиально-баритовых или магнезиально-шунгитовых смесей, используются для отделки стен в кабинетах, подверженных рентгеновскому излучению. Это негорючий высокопрочный материал, который при работе не создает пыль, хорошо подходит для отделки стен под дальнейшее окрашивание, оклейку обоями или облицовку керамической плиткой.

Способы нанесения штукатурки.

Выравнивание поверхности стены можно производить следующими способами:

● при помощи правила (без применения маяков). Этот способ позволяет устранить небольшие отклонения и дефекты стен, при нанесении штукатурки слоем менее 10 мм.

Правило – это ровная длинная рейка из алюминия или другого материала, применяемая для выравнивания слоя раствора при проведении штукатурных работ или нанесении стяжки на пол .

● штукатурка с применением маяков используется в случае значительных отклонений стены от горизонтальной или вертикальной плоскости, а также для устранения больших дефектов (слой штукатурки более 10 мм).

Маяки для штукатурки – это специальные перфорированные металлические или полихлорвиниловые (ПВХ) профили различной длины (обычно около 3 м) и высотой, в зависимости от толщины слоя штукатурки (чаше всего от 10 мм до 30 мм). Они исполняют роль ограничителей толщины слоя при нанесении штукатурной смеси, проводя по которым, правилом удаляются излишки раствора.

Маяки штукатурные металлические. Маяки штукатурные ПВХ.

Штукатурка стен без использования маяков применяется мастерами, у которых имеется опыт в выполнении данного вида работ. У них развито и выработано годами ощущение «ровности», обрабатываемой плоскости. Поэтому они могут обходиться без дополнительных инструментов – маяков. Хотя, при выполнении штукатурных работ при наличии больших дефектов кладки, даже мастера прибегают к помощи маяков.

И так, разобравшись в технологии штукатурки стен по маякам , вы сможете освоить и работу без дополнительного оборудования, так как они схожи между собой.

Штукатурка стен по маякам.

После того, как стена была подготовлена надлежащим образом, очищена и загрунтована (при необходимости), можно приступать к установке маяков.

Установка маяков под штукатурку.

С помощью строительного уровня оцените отклонение стен от вертикальной плоскости, а используя правило (или другой инструмент в виде длинной и ровной рейки), найдите впадины и выпуклости на поверхности стен. Найденные дефекты, лучше всего помечать маркером, карандашом или просто царапинами.

Начинать разметку и установку маяков рекомендуется с угла помещения или от края стены. Отступив около 0,3 – 0,35 м от угла, нанесите вертикальную линию с одного конца стены, а затем, сохраняя эти же размеры, и с другого края. Измерив, расстояние между крайними линиями, нанесите разметку для остальных промежуточных маяков.

Следует помнить, что расстояние между маячковыми профилями должно быть на 30 – 40 см меньше, чем длина правила. Например, если используется правило длиной 200 см, то маяки нужно располагать с промежутком в пределах 160 – 170 см.

Профессиональные штукатуры для построения разметки под маяки используют лазерные построители плоскостей. В нашем случае, попробуем обойтись без них, используя шнур.

Для этого, по размеченной крайней вертикальной линии, отступив от пола и потолка по 15 – 20 см, сверлим отверстия под дюбель Ǿ 6 – 8 мм. В помещениях со стандартной высотой потолков, достаточно трех точек для проведения достаточно точных измерений и разметки. Поэтому, разделив расстояние между отверстиями пополам, делаем еще одно отверстие. Имеем три отверстия. Забейте в них дюбели и заверните длинные шурупы (не полностью). Аналогичную процедуру проделайте по линии у другого угла (края) стены, а затем и на метках под остальные маяки на стене. Для боле точной разметки для промежуточных отверстий, можно использовать шнур, натянув его между двумя крайними метками (отверстиями).

Отступив от стены, туго натяните шнур. Для этого закрепите его на крайних шурупах возле самой «шляпки». Затем, приближая шнур к стене на одинаковую величину с обоих концов, найдите самое выпуклое место и оставьте здесь расстояние от шнура до стены, равное высоте маяка (толщине слоя штукатурки). Заверните шурупы в промежуточных метках так, чтобы их «шляпки» находились на одном уровне со шнуром. Сначала проделайте эту процедуру в нижней, а затем и в верхней части стены.

Теперь нужно «выровнять» будущий слой штукатурки в вертикальной плоскости. Для этого проделайте вышеописанные действия с вертикальными метками на обоих концах стены, а затем, при помощи уровня или отвеса, добейтесь того чтобы шнур был натянут строго вертикально.

Уровень — правило.

Натянув шнур «по диагоналям» стены, можно проверить правильность проделанной работы.

Маячный профиль должен свободно проходить под шнуром. Возможно легкое его касание в самых выпуклых местах стены.

Если все сделано правильно, заверните шурупы в дюбели на промежуточных метках, таким образом, чтобы их «шляпки» находились на одном уровне со шнуром.

«Шляпки» этих шурупов будут служить ориентирами при выставлении и креплении маяков на стене, когда шнур будет снят.

Разметкм для уствновки маяков под штукатурку. Разметка под маяки для штукатурки. Установка маяка по шнуру.

Для крепления маяков используется штукатурная смесь, только более густой консистенции (раствор должен хорошо держаться на стене, не сползая с нее).

Нанесите несколько «шлепков» раствора (с промежутком 30 – 35 см) на стену по вертикальной разметочной линии, так, чтобы он был немного выше шурупов, которые были вкручены при нанесении разметки.

Приготовленный маячный профиль, который должен быть несколько меньше, чем высота стены накладывается на нанесенный раствор и, с помощью правила и уровня «вдавливается» в строго вертикальном положении так, чтобы он не выступал за верхние кромки шляпок «разметочных» шурупов. Аналогичную процедуру произведите со всеми оставшимися маяками.

Дайте раствору «схватиться» на протяжении 4 – 5 часов.

Для более быстрого высыхания «крепежного» раствора, в него можно добавить немного гипса или алебастра (5 — 10% от общей массы раствора).

После этого можно приступать непосредственно к нанесению штукатурки на стену.

Установка маяков на стену. Видео. .

Нанесение штукатурки на стену.

Штукатурное покрытие состоит из трех слоев, которые наносятся отдельно друг от друга и имеют свое предназначение:

1. Обрызгивание – это первый слой штукатурки. Он наносится путем набрасывания на стену раствора, который имеет консистенцию жидкой сметаны и, создавая шероховатую поверхность, обеспечивает хорошее «сцепления» основного (грунтовочного) слоя с поверхностью стены. Работа выполняется при помощи штукатурного ковшика. Толщина этой подложки должна составлять для стен из кирпича и бетона – не больше 5 мм. Для деревянной поверхности – в пределах 9 мм.

Грунтовочный слой – это основной пласт штукатурки. Именно он несет на себе функцию выравнивания поверхности. Он может наноситься, как «набрасыванием», так и «намазыванием» штукатурной смеси на стену (или другую, предназначенную для выравнивания поверхность). Толщина этого слоя должна быть не более 1,5 – 2,0 см, иначе раствор просто «сползет» с вертикальной плоскости. При необходимости нанесения более толстого пласта штукатурки, это нужно делать в несколько приемов, давая предыдущему покрову полностью высохнуть.

При использовании гипсовой штукатурки, ее можно наносить более толстыми прослойками, в силу того, что она быстрее сохнет.

3. Накрывной слой – это завершающий или финишный покров штукатурки. С его помощью устраняются все мелкие изъяны, допущенные при работе. Он наносится толщиной около 2 – 4 мм раствором, имеющим пастообразную консистенцию, и образует ровную и гладкую поверхность.

Цементно – песчаная смесь.

Штукатурные работы с цементно – песчаной смесью производятся при температуре окружающей среды не менее +5° . Если возникает необходимость проведения работ при более низкой температуре, тогда в раствор нужно добавлять пластификаторы.

Пластификатор – это вещество, позволяющее раствору сохранять пластичность при пониженной температуре (до +1°C, а некоторые до -12°C).

Отличным заменителем дорогих пластификаторов может служить средство для мытья посуды (25 — 30 мл на ведро раствора).

С этой же целью в раствор добавляется известь.

Строгих правил для нанесения штукатурного состава нет. Оно может производиться от низа стены к верхней ее части, так и начиная от потолка и продвигаясь вниз. Раствор наносится небольшими бросками (шлепками) с помощью штукатурного ковша, шпателя или мастерка. Смесь можно наносить и руками, соблюдая при этом технику безопасности, и стараясь, чтобы раствор «ложился» без пропусков и плотно «прилипал» к стене.

Если не получается «набрасывать» смесь на стену, ее можно просто «намазывать». Для этого используются штукатурная лопатка, строительный сокол или терка. Правда, раствор в этом случае, должен быть более густой консистенции. На инструмент набирается достаточное количество раствора и, поставив полотно инструмента под небольшим углом к стене смесь «намазывается» на обрабатываемую плоскость движениями снизу — вверх. Силой нажима регулируется толщина слоя штукатурки.

Инструмент для штукатурных работ. Ковшик штукатурный. Лопатка штукатурная 1. Лопатка штукатурная 2.
Лопатка штукатурная 3. Лопатка штукатурная 4. Лопатка штукатурная 5. Сокол строительный.
Терка штукатурная. Терка штукатурная треугольная. Правило. Полутерок штукатурный.

Если цементно – песчаный раствор наносится на стену из красного кирпича или при наличии на поверхности гладких участков, к которым штукатурка «не прилипает», то перед работой, можно произвести «обрызгивание» поверхности стены жидким цементным раствором. После полного высыхания этого слоя, можно приступать к нанесению основной штукатурки. Это делается с целью лучшего «сцепления» смеси со стеной.

Так же можно сделать насечки, обработать грунтом «Beton-Kontakt» или применить штукатурную сетку.

Слой штукатурной смеси должен быть таким, чтобы она лишь немного выступала над поверхностью профиля маяка.

После нанесения необходимого количества массы, правилом разравниваем и уплотняем ее, двигаясь снизу вверх и немного из стороны в сторону, для лучшего разравнивания штукатурки.

Правило необходимо ставить узкой гранью на маяки, слегка прижимая его всей гранью к плоскости профиля. Держать правило нужно напротив реек маяков.

Если за один проход не удалось достаточно хорошо уплотнить и сгладить массу (образовались пустоты, пузыри и т.п.) нужно добавить раствор и повторить процедуру до достижения желаемого результата.

Нанесение раствора на стену. Разравнивание раствора правилом по маякам.

На первых порах не следует заполнять штукатурной смесью сразу большой участок.

Расправив раствор в одной полоске (между маяками) можно приступать к следующему участку.

Штукатурка кирпичной стены. Видео.

Для выравнивания наружных и внутренних углов применяются специальные угловые профили, которые накладываются на угол аналогично маякам, а затем просто закрываются штукатурной смесью. Но можно обойтись и без профилей. Как это делается показано в видеоролике.

Заштукатурив необходимую площадь и, не дав раствору полностью высохнуть, нужно вынуть маячковые профили. Хотя производители и гарантируют их долговечность, но они со временем подвергаются коррозии и ржавчина выступает через декоративные отделочные слои (покраска, обои и т.п.). Для этого аккуратно шпателем, ножом или другим достаточно острым предметом «надрезается» слой штукатурки до самой стены вдоль маяка и, поддев его снизу, он аккуратно извлекается. Образовавшаяся канавка затем заполняется раствором и разравнивается.

Если после проведения работ на оштукатуренной и немного «схватившейся» (2 – 3 часа) поверхности имеются мелкие неровности, канавки или борозды, ее нужно «затереть». Для этого поверхность немного смачивается водой из ручного распылителя и затирается теркой, круговыми движениями.

Можно, слегка схватившуюся штукатурку, затереть мешковиной, что так же поможет удалить небольшие изъяны.

В том случае, когда простой затиркой избавиться от дефектов не удается, поверхность можно обработать жидким цементно – песчаным раствором. Этот слой называется «накрывной» или финишный слой штукатурки. Для этого, продвигаясь сверху вниз, смесью поливают стену и сразу же разравнивают, используя полутерок или короткое правило. Затем поверхность затирается теркой.

Затирка штукатурки. Видео. .

Гипсовая смесь.

Нанесение штукатурки на основе гипсовой смеси, по существу, не отличается от работ со штукатуркой на основе цементно – песчаного раствора. Основными отличиями является то, что:

─ Смешивание компонентов производится в ведре (или другой подходящей емкости) с помощью дрели и строительного миксера.

─ При ручном нанесении используется штукатурный ковшик или штукатурная лопатка (кельма). По причине ее большой вязкости, нанесение руками невозможно.

─ По окончании работы гипсовую штукатурку не затирают, а смочив водой, заглаживают шпателем после того, как она немного подсохнет.

Декоративная штукатурка.

Этот вид штукатурки предназначен для декоративного оформления, как внутренних, так и наружных частей зданий. Это тонкий слой раствора, имеющего консистенцию пасты, который наносится на основную штукатурку или другую ровную и подготовленную поверхность путем намазывания. Для работы применяются шпатели различной формы и длины, штукатурные лопатки и терки.

О видах декоративной штукатурки и способах ее нанесения, поговорим в следующих статьях.

Качество штукатурки.

Для проверки качества нанесения основной штукатурки используются СНиП 3. 04. 01 — 87. В них прописаны допустимые отклонения и дефекты штукатурного слоя.

Для простой штукатурки – допускается отклонение от вертикальной и горизонтальной плоскости не более 15 мм на всю высоту или длину стены (или не более 3 мм на один погонный метр). Допустимо не более трех неровностей (впадин или выпуклостей) до 5 мм на двух погонных метрах проверяемой плоскости. Отклонения от вертикальной плоскости оконных или дверных откосов, столбов и др. конструкций должны быть не более 10 мм на всю высоту конструкции или откоса.

Для улучшенной штукатурки требования несколько выше. Так, допустимые отклонения в вертикальной или горизонтальной плоскости может быть не боле 10 мм на всю высоту или длину стены (2 мм на 1 погонный метр). Возможно не более двух впадин или выпуклостей до 3 мм на 4м 2 проверяемой площади. Отклонения от вертикали оконных или дверных откосов, а так же других элементов или конструкций допускается в пределах 2 мм на один погонный метр или не более 5 мм на высоту всего элемента.

Для высококачественной штукатурки предъявляются самые строгие требования. Она не должна иметь отклонения от вертикальной или горизонтальной плоскости больше чем 1 мм на каждый погонный метр или 5 мм на всю длину проверяемой площади. В свою очередь оконные, дверные откосы и другие элементы могут иметь отклонения от вертикали не более 1 мм на погонный метр высоты элемента или не больше 3 мм на весь элемент. На 4 м 2 проверяемой площади допускается не больше 2 выпуклостей или впадин, имеющих высоту/глубину не превышающую 2 мм.

При приготовлении раствора нужно соблюдать следующие нормы:

Раствор для проведения «обрызгивания» или грунтового (основного) слоя не должен иметь комков или инородных предметов более 3 мм в диаметре.

Смесь для однослойного покрытия или финишного слоя – допускает наличие комочков или инородных предметов диаметром не более 1,5 мм.

Пользуясь этими правилами, вы сможете проверить не только себя, а и качество работы, выполненной другими мастерами.

Прочитав эту статью, вы знаете, Теперь можно смело приниматься за ремонт, чтобы сделать наш дом уютным и красивым.

Всего вам доброго и до встречи на страницах сайта.

Для того чтобы сделать сайт более интересным и информативным, прошу вас ответить на пару простых вопросов. Нажмите на кнопку.

Тем читателям, которые пользуются Яндексом и желают получать сообщения о публикации новых статей на сайте,предлагаю разместить на домашней странице виджет моего блога, используя ссылку: http://www.yandex.ru/?add=147158&from=promocode
Оформить подписку с получением обновлений на E – mail, можно в форме «Подписка на новые статьи сайта», которая находится на главной странице.

+ Нанесение штукатурки и шпатлевки на основание. Работа и карьера в строительной индустрии www.JobStroy.Ru

Как правильно штукатурить: о чем молчат мастера

До оштукатуривания необходимо предварительно провесить их плоскости отвесом и установить маяки. Лишь так вы сможете сделать поверхность ровной по горизонтали и вертикали.

В этой статье мы расскажем о том, как правильно штукатурить стены.

Нужные инструменты

Для качественного исполнения работ, выбирайте хорошие инструменты от известных производителей.

Вам будут нужны:

Инструмент для штукатурных работ

Лопатка для штукатурки. Ею можно набрасывать и ровнять раствор, а также насыпать материалы с соблюдением пропорций. Например, учесть точный цемента на штукатурку.
Ковш на 1л для набрасывания штукатурки и точной дозировки материалов.
Строительный миксер либо дрель с аналогичной насадкой.

Вот первый совет, как правильно штукатурить и шпаклевать.

Никогда не размешивайте готовые сухие смеси для штукатурки либо вручную. Так вы получите составы с множеством комков, которые сильно затруднят работу.

Большой полутер для предварительного разравнивания поверхности.
Небольшая терка для окончательной затирки штукатурки.
Сокол (специальный щиток для небольших порций раствора).
Отвес и уровень.
Рулетка.
Молоток.
Перфоратор, если необходимо сбить большие бугры на стене.
Направляющие рейки для маяков.
Емкости для раствора.
Алюминиевое правило для выравнивания раствора. Правила выпускаются разной длины. инструмента зависит от размера стены. Поэтому у вас должно их быть несколько.

Каким должен быть раствор, структура штукатурки

Оштукатуривание стен смесью на извести.

При вопросе, чем лучше штукатурить стены, ответ зависит от расположения и материала стен, а также вида помещения.

Для внутренней штукатурки стен жилых помещений с бетонными, каменными либо кирпичными стенами, имеющих влажность не больше 60%, из всех известных видов штукатурки чаще всего применяются известковые либо сложные смеси. Для гипсовых, деревянных перегородок и стен используются известково-гипсовые растворы.

Цементные и сложные аналоги предназначены для наружных и штукатурки комнат, подготавливаемых под облицовку плиткой. Как правило – это помещения с повышенной влажностью.

Штукатурка накладывается в три слоя:

1. Первый из них – обрызг. Имеет обычно толщину 3/9 мм и случит для лучшей адгезии основного слоя штукатурки. Выбирайте оптимальную густоту обрызга, исходя из материала стен, должна на него ложиться ровно и не сыпаться впоследствии.

Внимание! Оптимальная консистенция обрызга – густота сметаны. Чтобы он лучше держался на стене, можете на ней сделать насечки.

При этом обязательно надо подождать, пока предыдущий слой подсохнет, тем, как класть штукатурку вторично или в третий раз. В противном случае раствор потечет и отвалится от стены.

3. И последний слой накрывка. Он выравнивает мелкие неровности. Его толщина – 2/4 мм. После этого производится затирка или выглаживание штукатурки.

Монтаж маяков

Перед тем, как начать провешивание стен, осмотрите их и сбейте большие бугры перфоратором, если они есть. Маяками могут служить как раствор/гипс, так и деревянные либо металлические рейки.

Учитывайте, что при монтаже растворных маяков направляющие для них нельзя устанавливать на шляпки забивающихся гвоздей. Поэтому необходимо делать «марки» — площадки из раствора/гипса вокруг крепежа.

Делаются они так:

Нанесите бугорок из раствора/гипса, диаметром 5/7 см, на 0.5 см выше уровня шляпки крепежа.
Когда раствор схватится, срежьте бугорок параллельно поверхности стены до уровня шляпки.
Потом обрежьте его с четырех сторон, сформировав квадрат размером 3?3 см либо 4?4 см. Сделайте необходимое количество марок.

Далее приступайте к обустройству самих маяков. Направляющие крепите к маркам гвоздями, зажимами либо раствором. Как только ограничительная планка установлена, сделайте гипсовый либо цементный раствор тестообразной густоты.

Заполните им промежуток между планкой и стеной. Наносите раствор короткими, точными бросками, после этого вжимайте под рейку лопаткой. Затем срежьте с боков излишки смеси.

Когда раствор схватится, обстучите ограничительную планку молотком по всей ее длине. Передвигая ее осторожно вверх, снимите скользящим движением. Если в маяках получились пустоты, заполните их раствором и загладьте теркой. Снимите все гвозди, использованные для фиксирования направляющих.

Очень удобно штукатурить своими руками, если закреплять направляющие зажимами. При этом методе, под рейки закладываются отрезки бруса, которые после обустройства маяка снимаются, а в получившееся отверстие бьется клин.

Ударяя по нему, вы легко поднимете ограничительную планку, не сорвав маяк. Можно использовать при обустройстве маяков и специальные направляющие. Они делаются из ровных досок, толщиной 3.5/4 см, шириной от 10 см, длина их подбирается в зависимости от высоты стен.

Доски нужно покрыть хорошо прогретой или покрасить в два слоя краской. Далее в них вставляются по два болта, диаметром 0.7/1.5 см и длиной от 17.5 см. Болты должны иметь резьбу, длиной от 7 см. Оптимальный вариант их головки – в виде крючков. Так болты можно будет вращаться без использования ключа.

Доски фиксируются двумя зажимами либо стальными костылями. Приложите ограничительные планку к поверхности стены по ее углам, загоните костыли и вставьте клинья. Выставьте их по отвесу или уровню. Регулировкой болтов обеспечьте точность установки.

Когда планки установлены, зафиксируйте их клиньями окончательно. Сделайте раствор и заполните маяки. После высыхания раствора снимите планки, понизу и по верху маяков натяните шнуры.

Сделайте промежуточные маяки, в соответствии с длиной правила, которым вы будете пользоваться. Деревянные маяки ставятся гораздо проще и быстрее, чем растворные. Единственный, но значительный их недостаток, то, что они деформируются от влаги раствора. Поэтому сейчас они используются все реже.

Промышленные металлические маяки, просты по конструкции и в монтаже. Поэтому, когда мы лишь учимся штукатурить, то они – лучший выход из положения

Установку начинайте с угловых маяков, при этом вбивая штыри в стенку. Регулировка производится гайкой, которая вращается ключом вокруг штыря. Маяк постепенно прижимается к стене, вам надо одновременно проверять правильность его положения по вертикали.

Промежутки между стеной и маяком заполните раствором либо заклиньте. Так профиль не будет в процессе оштукатуривания прогибаться. Как только угловые маяки будут смонтированы, установите между ними промежуточные.

Теперь можно приступать к штукатурке по маякам.

Основные работы

Выравнивание грунтовки

Вслед за тем, как все маяки будут выставлены, можете приступать к оштукатуриванию стен под плитку, окраску, и т.д. Очень часто в процессе работ раствор оказывается на маяках.

Помните, что его необходимо постоянно с них снимать. Иначе точность оштукатуривания будет нарушена. С деревянных либо направляющих раствор можно снять очень легко. Но на растворных/гипсовых маяках он, отдавая влагу, быстро застывает. При попытках его соскрести, маяки неизбежно повреждаются, а значит, страдает точность производимой работы.

Так, как научиться штукатурить, чтобы этого не происходило?

Решением проблемы станет способ передвижения правила по растворным маякам, который называется «на лоск». Ребро правила, которое двигается первым, чуть приподнимайте, а сам раствор приглаживайте или снимайте вторым ребром.

Можете также более плотно прижимать правило к маякам и передвигать его с нажимом, но незначительным. При работе подобным образом, раствор хорошо будет сниматься с маяков.

Не двигайте правило, опуская переднее из ребер и работая тем самым, как говорят штукатурщики — «на сдир». Так будет удаляться не только лишний раствор, но и соскребаться верх самих маяков.

В принципе, правила штукатурки стен ничего не говорят о том, откуда ее начинать. Но, чаще всего, выполняют ее снизу вверх.

Наносится сначала «обрызг». При этом иногда получаются сгустки, толщина которых превосходит плоскость маяков. Разравнивайте их при помощи правила, полутерка либо лопатки.

Особенно актуально это делать при тонком слое оштукатуривания. Далее наступает черед нанесения штукатурного грунта. Делайте это в несколько слоев. Каждый из них необходимо хорошо разравнивать. Чем ровнее в итоге получится грунтовка, тем меньший слой «накрывки» вам придется наносить на нее далее.

После того, как эта часть работ будет завершена, снимите деревянные/металлические маяки. Оставшиеся после них пустые места закидайте раствором, выровняйте и затрите.

И последний совет, как правильно штукатурить.

Внимание! После нанесения грунта, гипсовые маяки необходимо вырубить полностью, иначе штукатурка на стыках гипса и раствора лопнет. Маяки из цементно-песчаной смеси можно вырубать наполовину. Пустоты заполните раствором, после чего нанесите накрывку. Последний этап работ – затирка штукатурки, она делается деревянной либо алюминиевой теркой с наклеенным на нее пенопластом.

Способы нанесения декоративной штукатурки: мастера делятся опытом

В первую очередь, способы нанесения декоративной штукатурки зависимы от ее разновидности и в связи с этим — от консистенции.

Некоторые общие моменты

Учитывайте следующие факторы:

жидкой штукатуркой работать не совсем удобно, т.к. ее нельзя уже развести водой;
материал с крупным заполнителем — крошкой наносится только ручным способом;
составы с разнофракционной крошкой более сложно наносить вручную;
штукатурки, затворяемые водой менее токсичны, но более подвержены негативному действию окружающей среды.

Запомните еще важные моменты, о которых говорят все уроки нанесения декоративной штукатурки.

На плотных поверхностях пластика, масляной краски, пенополиуретана материал будет сохнуть гораздо дольше, чем на штукатурке или пористом бетоне.
ОСП, ДСП, фанера, древесина могут деформироваться в ходе работы с декоративным покрытием на водной основе.
Если поверхность основания имеет дефекты, то потребуется более толстый слой штукатурки, а значит, возрастет ее расход.
При нанесении водных покрытий на черные металлы, после отвердения на них могут появиться пятна ржавчины.

Обратите внимание! Почти все художественных штукатурок обладают одинаковой продолжительностью отвердения. Схватывание происходит за 3/5 часов, для высыхания нужно 1/1.5 суток, полное отвердение происходит за 7/9 суток.

После того, как наносится декоративная штукатурка, в первые 48 часов ее нужно защищать от перепадов температур, воздействия влаги и повреждений механического свойства.

Подготовка поверхности

Подготовка стен под декоративную штукатурку ничем не отличается от аналогичных операций для обыкновенной штукатурки: стены должны быть чистыми, сухими и обеспыленными и не иметь трещин и больших повреждений.

Совет! Рекомендуется стены прогруновать не обычным, а специальным составом, который создаст прослойку между основанием и покрытием.

Грунтовка, сделанная перед тем, как класть декоративную штукатурку, смягчит негативные воздействия перепадов температур, влажности, деформирующих напряжений и усилит несущий слой — штукатурка не станет отслаиваться.

Для разных видов штукатурки есть разные виды грунтовок. Слабые и осыпающиеся основания необходимо обрабатывать укрепляющим составом.

Гипсокартон или штукатурка, перед тем, как делать декоративную штукатурку, обрабатывается грунтом с глубоким проникновением. Для ГВЛ и ГВЛВ рекомендованы изолирующие составы.

Изготовление грунтовочного слоя имеет несколько особенностей:

толщина его не должна быть меньше 2 см;
при заглаживании грунт надо сильно уплотнять, чтобы не нарушить впоследствии однотонность фактуры штукатурки;
готовый грунт, для лучшей сцепки с покрытием, расчерчивается клетками;
этот слой необходимо выдержать 7/12 суток влажным, смачивайте его водой два-три раза в день.

Технология нанесения (натягивания)

Фактура борозд на декоративной штукатурке

Покрытие разных видов создается различными инструментами. Поэтому техника нанесения декоративной штукатурки может потребовать использования кисти, рельефного валика, мастерка, шпателя, лопатки и пр.

Самый распространенный способ выравнивания стен штукатуркой – это натягивание. Сначала делается это кельмой или стальной теркой. При этом работа идет снизу вверх.

Терка держится под углом в 60° к поверхности стены. Толщина слоя материала должна соотноситься с фракционностью наполнителя.

Когда раствор перестанет липнуть к инструменту, можно сформировать окончательную фактуру и рисунок покрытия с помощью пластиковой терки.

Немного о том, как правильно наносить декоративную штукатурку разных видов.

1. Если имеет равномерно-шероховатую текстуру штукатурки в виде плотно уложенных и одинаковых по размерам камешков, она формируется мелкими движениями по кругу, которые направлены в одну сторону.
Фактуры, которые можно получить со структурой «короед»
2. Если штукатурка обладает структурой «короед», то в зависимости от траектории и амплитуды движения инструмента, можно получить вертикальные, горизонтальные, перекрестные или круговые бороздки.

Песчаная и известковая штукатурка дает возможность создания разнообразных видов фактуры. Осуществляется это формовочными инструментами.

Итак, как делается декоративная штукатурка с различными фактурными рисунками.

Волна. На свежей, заранее затертой штукатурке делаются надсечки. Далее она смачивается водой и полосами накладывается слой раствора. Полоски можно делать и прямыми и кривыми. Волнистость поверхности придается заглаживанием лопаткой.

Валуны. На грунт наносится цветной раствор, он должен иметь хорошую пластичность. Разровняйте его полутерком и жесткой кистью произведите торцевание поверхности. При этом кисточку держите под углом 90° к стене. Чем более жесткой она будет, тем более резко будут очерчены валуны.

Травертин. Колерованный раствор бросками наносится тонким слоем на уже оштукатуренную поверхность. Далее лопаткой или полутером раствор заглаживается.

Борозды. Для этой фактуры необходима малка с зубцами полукруглой формы, шириной 3см и промежутками между ними в 1.5 см. Зубцы надо заточить. На грунтовку наносится минимально подвижная штукатурка. Ее следует разгладить тут же полутером. Затем к нему прикладывается правило и заточенной частью малки, которая держится под углом в 45°, формируются борозды. Их форма зависит от конфигурации зубцов.

Шуба. Ее можно создать многими способами нанесения фактурной штукатурки — набрызгом, набрасыванием через сетку, стряхиванием со щетки. Сечение ячеек в сетке должен быть около 1см. Натяните ее на рамку, размерами 1м?1м. Она прислоняется к грунту, и штукатурка кидается лопаткой сквозь сетку. Наносить раствор необходимо с равной силой, чтобы покрытие получилось однородным.

Родственная технология нанесения декоративной штукатурки набрызгом такова: раствор набирается веником, который ударяется о палку таким образом, чтобы состав разбрызгивался по стене. Штукатурную смесь надо все время помешивать, чтобы она не расслаивалась.

Хлопья. Если набрызг делается жидкой и пластичной штукатуркой, то получается фактура напоминающая хлопья различных размеров и форм.

Губка. Раствор со сметанообразной консистенцией наносится на грунтовку. Далее он ровняется и к нему с выбранными интервалами прислоняется губка. Чтобы смесь к ней не прилипала, смочите губку мыльной водой.

Терразитовой штукатурке можно придать фактуру штрихи. Она получается из мелкозернистого схватившегося раствора. Интервал, после которого можно начать обработку колеблется от одного до пяти часов. Фактура формируется насечками, для чего используется гребенка.

Расколотый камень. Чтобы получить такую фактуру, необходимо забивать шпунт в отвердевший раствор. Он будут откалывать куски штукатурки, полученные углубления, придадут покрытию зернистость.

Технология напыления

Аппарат для напыления декоративной штукатурки

Есть еще одна технология выполнения декоративной штукатурки — напыление. При этом способе состав наносят на откосы, декоративные элементы либо сложные геометрически поверхности.

Служит для увеличения эстетического эффекта за счет работы художественными штукатурками различной фракционности. Например, для основных выбирается состав толщиной 3мм, а на декоративные элементы и откосы напыляется слой в 1мм.

Перед тем, как наносить декоративную штукатурку этим методом, необходимо приобрести либо взять в аренду специальный аппарат.

Напыление на одной стене надо выполнять непрерывно, начиная сверху и соблюдая правило « работы мокрым по мокрому». Если необходимо прервать работы, вдоль линии, там, где заканчивается декоративный слой, приклеивайте малярную ленту. Впоследствии, нанеся штукатурку, сформируйте ее структуру и лишь, затем удаляйте скотч.

Таковы самые распространенные и простые способы нанесения художественных штукатурок. Если вы хотите познакомиться с более сложными методами, то вам необходимо будет пройти класс: декоративная штукатурка.

Как правильно положить штукатурку? советы мастера...

Мы планируем ремонт в ванной комнате. Но ее стены покрашены масляной краской - она не пузырится и почти не счищается. Можно ли положить штукатурку прямо на красочный слой или необходимо провести какую-то первоначальную обработку поверхности?

Мы не рекомендуем производить оштукатуривание окрашенных поверхностей. Впрочем, если действительно крепко держится на стене, то выравнивание можно провести в соответствии с технологией нанесения штукатурного слоя на бетонную поверхность, это мы выяснили, когда облагораживали земельные участки в Подмосковье. В первую очередь окрашенные стены обрабатывают жесткой железной щеткой. Это необходимо для лучшего сцепления с наносимым в дальнейшем составом.

После того как обработанная плоскость потеряет гладкость, валиком наносят грунт. На этом этапе советуем применять качественную специальную грунтовку по бетону. Она обеспечит надежную адгезию штукатурки с поверхностью. После высыхания (примерно 24 ч) можно приступать к нанесению штукатурного слоя. В процессе проводимых работ рекомендуем четко соблюдать рекомендации производителя как в отношении приготовления смеси, так и при ее нанесении.

Для того чтобы плитка на стенах ванной держалась долго, а основание не портилось от воды, для подготовительных работ лучше всего выбирать специальную влагостойкую грунтовку.

У меня дом из ячеистого бетона, построен 20 лет назад, фасад без отделки, а утепление сделано изнутри. Сейчас мне хотелось бы провести отделочные работы. Можно ли применять штукатурку на таком фасаде? Нужно ли в стенах перед началом работ заделывать небольшие трещины толщиной до Змм?

На фасаде вашего дома штукатурку применять можно. Трещины толщиной 3 мм не страшны - они прекрасно будут закрыты штукатуркой. Для наружных работ мы рекомендуем применять смеси на основе цемента. Это может быть обычная или декоративная штукатурка , которую наносят на ровные поверхности. Но если требуется скрыть неровности на стенах фасада, то сначала наносят специальный состав для обрызга. После его высыхания можно приступать к выравниванию стен с помощью цементной штукатурки. Дальнейшая отделка зависит от ваших предпочтений. Оштукатуренную поверхность после высыхания можно зашпаклевать и покрасить либо сверху нанести декоративную штукатурку.

Советы Сергея ГЛЕБОВА, продакт-менеджера по сухим строительным смесям

Взято из журнала ОБУСТРОЙСТВО & РЕМОНТ

Нанесение штукатурки на стены

Отделка стен декоративными материалами требует от них ровной поверхности, ведь на стены с изъянами и неровностями не приклеить обои или кафельную плитку. Да и визуально ровные стены смотрятся гораздо привлекательней (если нет каких то других дизайнерских, стилистических решений по их оформлению).

Как выровнять стены, и какие материалы для этого нужны? Мы постараемся Вам ответить на эти вопросы.

Прежде всего, помните, что все работы по ремонту стен нужно выполнять после того, как закончены подготовительные работы на потолке. Установка окон и дверей производится как до, так и после ремонта стен, по Вашему усмотрению.

Для того, чтобы избежать лишней грязи, следует закрыть полиэтиленом или другим укрывным материалом всю мебель (если она есть), светильники на потолке. Так же застелить пол, потом после ремонта рабочий настил достаточно аккуратно собрать с и выкинуть вместе с грязью. Не следует забывать о прикрытии поверхностей дверных блоков и оконных проемов от брызг, так как потом они плохо отмываются.

Температура в помещении при проведении работ не должна быть ниже, чем указана в инструкции по применению взятой вами штукатурной смеси. Не допускается применение растворов по замерзшим основаниям.

Обязательно соблюдайте технику безопасности. Вся электропроводка в ремонтируемом помещении (комнате) должна быть обесточена во избежание замыканий и несчастных случаев. Работайте в защитных очках. Наденьте на голову головной убор, по возможности работайте в перчатках. Используйте только исправный инструмент, строго по назначению.

Необходимый инструмент для проведения работ:

электрическая дрель
миксер (насадка на дрель для размешивания растворов)
терка
шпатель
кельма
полутерок
профиля маячковые
лестница-стремянка

Сначала необходимо определить, что такое штукатурка: это сухая смесь, затворяемая водой. Предназначена для первоначального выравнивания поверхности из общестроительных материалов (кирпичу, бетону, газобетону, каменной кладке, ЦСП, загрунтованным поверхностям и другим минеральным основаниям).

Чаще всего сухие штукатурные смеси производят на цементной или гипсовой основе. Во влажные помещения, особенно под плитку над ванной, нужно использовать цементные штукатурки, они влагостойкие. Если нужно выровнять стены в жилых помещениях, гипсовая штукатурка подходит больше, гипс экологичнее, создается благоприятный микроклимат.

Для усиления прочности штукатурки, перед ее нанесением, мы рекомендуем использовать армирующий материал. Им может служить стекловолоконные сетки, которые крепятся на основание и по верх наносится штукатурка.

Перед нанесением выравнивающего слоя необходимо снять всю старую отделку со стен (побелка, обои, плитка и др.) Основание должно быть очищено от пыли, отслоений, окалины, копоти, жировых и восковых пятен и т. п. После снятия отделки, если имеются оштукатуренные участки, необходимо проверить их прочность (простучать оштукатуренные участки). При недостаточной прочности, старая штукатурка удаляется с поверхности стен.

Перед нанесением нового штукатурного слоя, стены необходимо обработать укрепляющими грунтовками. Для нанесения грунтовки используется: малярный валик и кисть. наносится равномерно на всю поверхность валиком, в труднодоступных местах - кистью. На сильно впитывающие основания грунтовка наносится несколько раз.

Разведите штукатурную смесь, соблюдая инструкции фирмы производителя. Для этого в емкость с чистой водой постепенно добавляйте сухую штукатурную смесь в нужных пропорциях, постоянно перемешивая раствор.

При проведении работ учитывайте время высыхания штукатурного раствора. Не затворяйте штукатурной смеси больше, чем сможете нанести на стены до ее высыхания. Для тщательного перемешивания раствора используйте мощную дрель на малых оборотах с насадкой-миксером. Обратите внимание: мощности дрели должно хватать для перемешивания вязкого раствора, в противном случае маломощная дрель, не справившись с нагрузкой, может просто сгореть!

Штукатурка наносится в три слоя:

Первый - обрызг
Второй - грунтовка
Третий - накрывка

При ровной бетонной поверхности стен штукатурную смесь можно наносить тонким слоем, втирая его во все неровности поверхности. На бетонных стенах слой штукатурки может быть 5 мм в толщину. На кирпичных основаниях толщину слоя следует увеличивать до 10 мм. На деревянных поверхностях слой штукатурки должен быть не менее 25 мм. Нанесение толстого слоя раствора за один раз недопустимо, так как он будет трескаться при высыхании.

Обрызг

По толщине этот слой следует делать не менее 5 мм и не более 9 мм. Раствор, применяемый для обрызга, должен по консистенции напоминать сметану. Наносится обрызг путем набрасывания раствора сплошным слоем без пропусков. Наноситься обрызг, для того чтобы заполнить неровности поверхности.

Грунт

Грунт - это раствор тестообразной консистенции, который является основным слоем штукатурки. Наносят грунт в один, а иногда в два и более слоя. Это зависит от того, на сколько большие перепады нужно выровнять, какой толщины штукатурка должна получиться. Перед нанесением каждого последующего слоя предыдущий слой нужно обязательно разровнять. Особенно старательно требуется разравнивать последний слой грунта.

Накрывка

Накрывка представляет собой сметанообразный раствор, который наносят на грунт, затем хорошо выравнивают. Если грунт сухой, то перед нанесением накрывки его следует смочить водой при помощи кисти. Лучше всего наносить накрывку на грунт, который уже схватился, но еще не высох. В таком случае сцепление грунта с накрывкой будет особенно прочным. После схватывания накрывки следует произвести затирку поверхности. Если накрывка пересохла, то ее необходимо смочить водой при помощи кисти.

Как намазать и разровнять раствор

Наберите на полутер порцию раствора, поднесите полутерок к стене и, нажимая на него, ведите по поверхности в любом удобном для вас направлении. Раствор следует накладывать на полутерок в виде грядки. Ширина полотна полутерка не должна быть менее 120-200 мм, чтобы за один раз можно было набрать как можно больше раствора.

Как произвести затирку штукатурки

Затирка производится после нанесения накрывки. Следует учесть, что затирку можно производить только после того, как раствор схватится, но не высохнет окончательно. Чтобы проделать эту операцию, вам потребуется деревянная терка. Если вы правильно вычислили время, необходимое для схватывания накрывки, то производить затирку можно без предварительного смачивания поверхности, в противном случае накрывку необходимо несильно смочить водой при помощи кисти. Затирку производят, плотно прижав терку к поверхности и выполняя ею круговые движения. В тех местах, где имеются бугорки, следует увеличивать нажим на терку, где впадины - уменьшать. При затирании раствор уплотняется. Если на поверхности после затирки останутся бугры или пропущенные места, то они будут очень заметны после покраски или побелки, поэтому затирку нужно производить очень тщательно или по маячковым профилям. Это дает возможность достичь ровного оштукатуривания потолка. Маячковые профиля крепятся к стене на расстоянии чуть меньшей ширины шпателя, которым производится выравнивание. Раствором заполняется пространство между маячковыми профилями, шпатель ставится на два соседних профиля и ведется по ним, выравнивая штукатурную смесь строго на уровне выставленных профилей.

После высыхания последнего слоя штукатурки, ее следует обработать грунтовочными составами. Для нанесения грунтовки используется: малярный валик и кисть. Грунтовка наносится равномерно на всю поверхность валиком, в труднодоступных местах - кистью.

Важно отметить то, что с помощью штукатурки не получить идеально гладкую поверхность из-за крупной фракции составляющей. По этому, при необходимости, после нанесения штукатурки и ее высыхания и грунтования, наносится шпатлевка.

После оштукатуривания стен, они должны быть ровные, без видимых изъян, трещин. Простой способ проверить, насколько ровная получилась стена, это приложить к ней длинный ровный предмет (правило, линейка, уровень). По всей длине не должно быть зазоров между правилом и выровненной поверхностью.

Закончив работу, обязательно вымойте рабочий инструмент в чистой воде. Аккуратно соберите грязь с пола или сверните рабочий настил.

Во время отделки любого помещения важную роль занимает процесс оштукатуривания. Уделив ему необходимое внимание, вам удастся избежать неприятных последствий в будущем. Далее мы поговорим о том, как правильно штукатурить стены и не допускать самых распространенных ошибок при замесе раствора.

Структура и этапы нанесения раствора

Если вы задаетесь вопросом, как правильно штукатурить стены, ответ напрямую зависит от того, какие материалы вы выберите, и какой тип помещения необходимо оштукатурить.

Для отделочных работ по бетону или кирпичу лучше всего использовать известковый или сложный раствор, который предназначен для работ по поверхностям, влажность которых менее 60%.

Если поверхность изготовлена из гипса или дерева, отдайте предпочтение известково-гипсовому штукатурному раствору.

Для обработки пеноблоков и газобетона лучше использовать цемент и сложные по составу смеси, которые разработаны специально для наружных отделок газосиликатных материалов.

Как правильно штукатурить? Ответ достаточно прост и заключается в нанесении раствора в 3 этапа:

Обрызг

Плотность данного слоя необходимо сделать от 3 до 9 мм для более качественной адгезии. Густота раствора должна быть такой, чтоб он ложился на стены гладким пластом и не осыпался, а для лучшей фиксации можно сделать зарубки.

Нанесение грунта

Этот раствор используется для выравнивания конструкций, а по своей консистенции он должен быть гуще обрызга. Наносить раствор можно несколькими слоями, давая каждому хорошо просохнуть, но суммарная толщина не должна превышать 20 мм.

Накрывка

Этот слой необходим чтоб выровнять мелкие неровности. Его принято наносить толщиной в 2-4мм, после чего достаточно просто затереть.

Запомните, что оштукатуривание пеноблоков и газобетона заключается в наиболее тонком нанесении всех слоев покрытия.

Техника крепления маячков

В виде маячков можно использовать как гипсовый раствор, так и рейки из дерева или металла.

Обратите особое внимание на то, что во время фиксации маяков направляющие для них запрещено крепить на шляпки гвоздей. Именно в этом случае нужно сделать специальные площадки из гипсовой смеси вокруг самого крепежа таким образом:

нанесите гипсовую смесь площадью 50-70мм на 5мм выше самой шляпки;
дождитесь высыхания раствора и удалите лишний материал до уровня шляпки;
обрежьте его таким образом, чтоб получился квадрат 30х30 или 40х40 мм.

Как только вы установите планку для ограничения, можно начинать замешивать раствор, по консистенции напоминающий тесто и наполнять им углубления. Наносить раствор нужно резкими махами, вдавливая его под рейку с помощью лопатки. Если в результате образовались излишки – срежьте их.

После того, как штукатурная масса хорошо зафиксируется, обойдите ограничитель молотком по всей его длине и скользящим движением удалите. Если в маячках видны пустые зазоры, наполните их раствором и прогладьте. После этого можно удалить все гвозди, которые использовались для фиксации направляющих.

Достаточно практично для фиксации использовать зажимы. В таком случае под рейки закладывают отрезок бруска, который по завершению работ удаляется, а в образовавшееся углубление вбивают клин. Легкими ударными движениями вы без труда передвинете планку, не повредив при этом сам маячок.

Также можно воспользоваться специальными ровными досками для направления, размер которых можно подобрать в зависимости от высоты стен. Для этого их покрывают разогретой олифой или красят краской в 2 слоя. Потом в них нужно вставить 2 болта резьбой не менее 70мм. Доску крепят при помощи 2 зажимов или стальными костылями, которые загоняют по отвесу или уровню, регулирую болтами правильность фиксации. Когда вы убедитесь в правильном расположении планок, их можно окончательно зафиксировать при помощи клиньев. Далее также маячки заполняют раствором, дают ему просохнуть и снимают планки, натягивая шнуры снизу и сверху от маячков.

Деревянные маячки в использовании гораздо проще, одна только с ними проблема – при попадании влаги из штукатурного раствора они могут деформироваться. Именно поэтому специалисты рекомендуют все-таки использовать маяки из металла.

Устанавливать маячки принято из углов, вбивая в стены штыри. Регулировку можно делать гайкой, которая легко поворачивается ключом по оси штыря.

Образовавшиеся в результате работ зазоры между стенкой и маячками можно заполнять разведенными строительными растворами. Это позволит профилям не прогибаться во время штукатурных работ.

Вот и все, можно переходить к процессу штукатурки.

Тонкости и правила нанесения штукатурки

Зачастую по время отделки, штукатурка попадает на маячки. Не ленитесь и обязательно удаляйте попавшую смесь, в противном случае нарушите точность последующих работ. Если направляющие вы использовали из дерева или металла, удалить с их поверхности загрязнения не составит большого труда. А вот с гипсовыми растворами придется нелегко, ведь отдавая влагу, он быстро закрепляется, а соскабливание раствора повреждает маячки, из-за чего происходит нарушение всех последующих работ.

Не расстраивайтесь, можно приловчиться работать так, чтоб таких неурядиц не происходило.

По большому счету, нет никаких конкретных правил относительно того, откуда и с каких блоков необходимо начинать оштукатуривание. Но, более опытные мастера в области строительства советуют приступать к работам снизу, двигаясь в направлении потолка.

Во время обрызга, на стенах иногда образуются сгустки раствора толще самой плоскости маячков. Обязательно своевременно выравнивайте их правилом, полутерком или лопаткой. Отнеситесь к этому процессу со всей серьезностью, если работаете с тонким слоем штукатурной массы.

После завершения всех вышеупомянутых работ можно приступать к удалению маяков. Все образовавшиеся зазоры и неровности нужно заполнить штукатурной массой, хорошенько разровнять и затереть.

Когда на поверхности будут закончены все отделочные работы, ее нужно проверить с помощью правила, устанавливая его в разных направлениях. Если в результате проверки вы заметите какие-либо неровности или дефекты, тут же исправьте их путем нанесения дополнительно слоя раствора или наоборот, удалите все излишки материала.

И вот еще один, не менее важный момент! После того, как штукатурный раствор будет нанесен на стену, гипсовые маячки потребуется полностью удалить, иначе штукатурка в области стыка гипса с раствором просто лопнет.

Маячки из смеси песка с цементом можно доставать наполовину, а пустоты заполнить штукатуркой и нанести завершающий накрывочный слой.

Завершает все отделочные работы самый пыльный этап – затирка оштукатуренных поверхностей. Она выполняется с использованием терки из алюминия или дерева, на которую наклеен кусок пенопласта.

Особенности отделки стен из пеноблоков и газосиликатных блоков

Использование газосиликатных блоков и пеноблоков на сегодняшний день наиболее популярно в строительстве. Эти материалы хорошо себя зарекомендовали не только в отделочных работах, но и в строительстве целых жилых домов.

Именно поэтому использование газосиликатных блоков и пеноблоков имеет определенные требования к отделочным работам, ведь такие конструкции должны выводить лишнюю влагу из помещения.

В таблице приведены параметры, которых следует придерживаться при работе с газобетоном и пеноблоками.

Название параметра блоков	Газобетон	Пеноблок
Теплопроводность (Вт/(м* 0 С)	0,1-0,14	0,09-0,38
Плотность блоков (кг/м 3)	400-800	400-1200
Прочность бетона на сжатие	класс В2,5 при D500	класс В2,5 при D750
Проницаемость пара (мг/мчПа)	0,2	0,2
Поглощение влаги (% от массы)	20-25	10-16
Стойкость блоков к низким температурам	50 циклов	25 циклов
Допустимая толщина кладочного шва (мм)	на клей 2-3	на клей 10
Допустимая толщина кладочного шва (мм)	-	на раствор 10
Возможная усадка (мм/м)	0,3	2-3
Вероятность армирования кладки	+	-
Звукоизоляция блоков	-	+
Пористость структуры блоков	закрытая	открытая
Внешний вид	+	-
Ценовая категория (руб/м 3)	3100	2500

Несмотря на капризность пеноблоков и блоков газобетона, отделка с их применением приносит хорошие плоды и абсолютно ровную поверхность. Будьте готовы к тому, что оштукатуривание пеноблоков и газобетона будет длительным из-за трудоемкого подготовительного процесса.

Также рекомендуем к прочтению:

Индивидуальные интерьеры благодаря живописи по сухой штукатурке Как приготовить раствор для штукатурки стен: пропорции, назначение и расход материала Готовая штукатурка: классификация смесей, их недостатки и преимущества

Нанесенная на кирпичную стену штукатурка выполняет несколько функций. Во-первых, она выравнивает поверхность. Во-вторых, обеспечивает тепло и гидроизоляцию, не препятствуя естественной циркуляции воздуха, придает печи из кирпича эстетичный вид. Кроме того, декоративная штукатурка направлена на дополнительное украшение фасада либо интерьера.

Ответ на вопрос, чем лучше оштукатурить стены, остается актуальным на протяжении многих лет. Современный рынок предлагает разнообразные смеси для проведения наружных и внутренних работ. Самой популярной отделкой своими руками до недавнего времени считалась штукатурка цементно-песчаным раствором. Сейчас доступны готовые смеси, в которые добавляются различные пластификаторы и добавки, позволяющие произвести обработку кирпичных стен или поверхности печи более качественно и быстро.

Технология нанесения

Своими руками правильно отштукатурить объект можно несколькими способами. Первый метод менее точный, подходит для стен хозяйственных и нежилых помещений. Процесс состоит из следующих этапов:

Предварительно нужно снять старый слой;
Набрасывается цементный раствор на стену;
Затирается и выравнивается смесь при помощи шпателя;
Поверхность шпаклюется с нанесением финишного слоя.

Стены жилых помещений своими руками доступно красиво оштукатурить по маякам. Технология более трудоемкая, но гораздо точнее и лучше. Суть работ заключается в следующем:

Маячная планка крепится на рабочую поверхность на расстоянии 30 см от сопряженной стены;
По всей обрабатываемой площади устанавливается необходимое количество маяков, расстояние между которыми составляет 1-1,5 метра;
Вся конструкция садится на цементно-песчаный раствор и выравнивается строго по уровню;
Правильно производить проверку горизонталей следует в трех точках (верх, середина, низ);
Маяки со стен можно снять или оставить;
После высыхания фиксирующего раствора (4-5 часов), производим дополнительное крепление маяков, заполняя все пустое пространство;
Стена обильно поливается, затем наносится подготовленный раствор;
Смесь выравниваем при помощи правила, ведя его снизу вверх по маякам, слегка придавливая;
Лучше всего провести процедуру несколько раз до придания рабочей площади требуемого состояния.

Финишную отделку стены своими руками нужно производить не ранее, чем через 14 дней, которые требуются для полного высыхания нанесенной штукатурки.

Классическая штукатурка

Цементно-песчаный раствор можно приготовить самому, смешав компоненты в нужных пропорциях. Также в продаже имеется сухая смесь, которую разбавляют водой. Цементная штукатурка считается оптимальным вариантом для обработки кирпичных стен. Раствор обладает следующими достоинствами:

Невысокая цена;
Высокие пластичные характеристики, позволяющие проведение работ на поверхности даже через несколько часов после нанесения;
Практичность и долговечность;
Устойчивость к температурным колебаниям и прочим атмосферным воздействиям.

Основным недостатком, который имеет цементный раствор, является трудоемкость в проведении работ. Кроме того, смесь долго сохнет, что влияет на скорость общего процесса. При работе с этим видом штукатурки, следует соблюдать определенные правила. Толщина нанесения не должна быть более 30 мм. При глубине слоя 20 мм и более, потребуется монтаж армирующей сетки.

При нанесении цементно-песчаного раствора по наружным поверхностям или в условиях повышенной влажности, в него добавляют известь. В холодных помещениях используется смесь с добавлением опилок или пемзы. Раствор в классическом виде не подходит для отделки печи.

Декоративная обработка

Штукатурка в интерьере

Штукатурка стены или печи направлена на их идеальное выравнивание перед финишной отделкой. Наряду с традиционными способами, выполненными своими руками, все чаще применяется декоративная облицовка, которая имеет ряд преимуществ и особенностей. Существует несколько разновидностей декоративной штукатурки, которые могут продаваться как в готовом для применения виде, так и в сыпучем состоянии, требующего добавления воды.

Отличием данного вида отделки стен является возможность самостоятельного добавления в цементный раствор различных компонентов (грануляции, ракушки и прочего), что позволяет создавать оригинальное дизайнерское оформление фасада.

Фактурная отделка

Это вид облицовки прекрасно подходит для внутренних и наружных работ на кирпичном, бетонном или, предварительно оштукатуренном начерно, объекте. Правильно нанесенный слой декорации стен скрывает дефекты и сглаживает неровности, благодаря наличию крупных компонентов. Перед основной обработкой, нужно снять старое покрытие и очистить поверхность.

Исключаем проведение штукатурных работ в дождь и при температуре ниже +8 °C. Работы с рассматриваемым видом отделки не требуют применения специальных дорогих инструментов, а с нее нанесением справится любой человек, имеющий минимальные познания в строительной сфере.

Различают несколько подвидов фактурной инсталляции:

Шуба – отделка стен шероховатым покрытием на цементно-песчаной основе;
Барашек – зернистое одномастное покрытие с шероховатостями, предназначенное для минеральных поверхностей;
Короед – напоминает кору изъеденного дерева с бороздками и композитным составом.

Рассматриваемая отделка может применяться при обработке поверхностей печи, как финишный слой.

В смесь добавляется известь и мраморная крошка. Каждый слой наносится резиновым инструментом на толщину 5-6 мм и требует тщательного высыхания. В раствор допустимо вносить различные колеры, что позволяет имитировать драгоценные металлы, глянец или матовый оттенок.

Структурная декорация

Этот вид штукатурки изготавливается из акриловых или силикатных составляющих и имеет тонкослойную структуру. Используется для внутренних и наружных работ. Конечный результат может быть как с практически ровной поверхностью (мелкозернистый состав), так и с определенным рельефом (среднее зерно).

Для получения различных дизайнерских эффектов, нанесение структурной штукатурки своими руками, лучше производить круговыми движениями при помощи шпателя. Не рекомендуется использовать при повышенной влажности и на горячей печи. Также исключается добавление в смесь красящих пигментов. Поставляется структурная штукатурка в готовом к применению виде.

Отделка печи

Отдельно рассмотрим оштукатуривание печи. Самым проверенным и давно используемым материалом для этой цели является глина. Лучше начинать облицовывать печку после усадки и затвердевания кладки. Если проведение осуществляется не на вновь сооруженной поверхности, предварительно необходимо снять старую штукатурку и обезжирить поверхность. Толщина очередного нанесения слоя составляет максимум 5 мм. После завершения не нужно спешить с растапливанием печи, облицовка должна окончательно просохнуть. В случае образования трещин, их необходимо немного расширить и затереть используемой смесью. Обычный раствор для отделки печки не подходит, в связи с большими температурными перепадами обрабатываемой поверхности.

Чтобы правильно заштукатурить обрабатываемую поверхность своими руками, необходимо знать и соблюдать определенные правила. Для повышения сцепки стены и раствора, нужно в кирпичной кладке углубить швы, снять все загрязнения, обработать поверхность клеем ПВА либо подобным ему средством. Штукатурка лучше будет держаться, если наносить ее после усадки возведенного здания.

Материал для штукатурки подбирается в зависимости от размещения и ее предназначения. Для наружной отделки хозяйственных и нежилых помещений подойдет стандартный цементно-песчаный раствор. Внутреннюю часть жилища лучше обработать смесью с добавлением гипса или извести. Нужно отметить, что гипс сохнет быстрее, следовательно, требует более интенсивной скорости работ. Для того чтобы облагородить печку, используется глинистый раствор с добавлением цемента и соли. Декоративная инсталляция подходит для внутренней отделки стен и работ по поверхностям.